哪個地方的人最會吃肥腸？

在肥腸面前，我們都是親人

當年八一橋的常德腸子館紅極一時，整個店里雖然只有肥腸干鍋這一道葷菜，卻吸引了無數吃貨造訪。

天下肥腸愛好者是一家。愛者兩眼放光，厭者避之不及。

若不是不經意間談及肥腸，我和小小珊這對地下肥腸黨大概不會這么快相認，“同志，原來你也吃肥腸！” 我們強忍著口水，執手相望，勢要踏平一切腸子館。

“曉得不，以前八一橋那家腸子館搬到紅星去了！現在叫張氏父子。”

“那還等什么，今晚開吃！”

作為老店常客，小小珊清楚的記得，那時店子不大，從里到外都透著一股“土”味兒，矮矮的木方桌配幾條長凳，坐上去腳都伸不直。如今新店地方敞亮了不少，桌椅高度也挺舒適的。搬家后的新店地址知道的人還不多，正好省去了我們的排隊時間。

“小心，點火啦。”服務員用鐵鉗夾起燒得通紅的煤球，放進桌子中間的爐灶里。不一會兒，飄著香氣的肥腸干鍋就上桌了。

干鍋肥腸（大鍋） 100元

肥腸和豬頭肉同煮，是最為鄉土的常德做法。肥腸的油脂香和豬頭肉的肉香交相融合，彼此成就，在辣椒、花椒和大蒜的助攻下，把這一鍋尤物推向高潮。

服務員用長筷迅速攪動，在中間留出一個窩洞。待到鍋中咕嚕嚕冒泡時，我夾起一塊肥腸往翻滾的紅油湯窩里蘸一蘸，再送入口中，整個口腔瞬間被一股異香包圍。

這是一種無法用言語形容的妙！豬腸洗得極干凈，里面的油膜撕掉了，幾乎聞不到膻味。火候恰到好處，口感柔韌。曾經吃到過沒熟透的肥腸，跟嚼皮筋兒似的。

位于常德最西北的邊塞之城石門，是肥腸煲的發源地。據《石門縣志》記載，石門肥腸煲是由土家族青年覃正村發明的。覃正村從軍時當過炊事員，學得了一手好手藝，復原回鄉之后成為一名廚師。他將北方熘肥腸加以改進，先把豬肥干炒，再佐以花椒、桂皮、辣椒和豆瓣醬，用土家族傳統的方法干燉著吃。

吃到一半，把一碟酸菜下進去，肥腸又吸收了另一種酸香之味。這時候舀一勺油湯來拌飯，簡直是人間至味。

齋菜 22元

以前老店只有肥腸干鍋一道菜，現在可豐富多了。在一長溜菜單中，小小珊一眼就瞥見了齋菜。見眾人一臉懵，她解釋道，此齋菜非彼齋菜。

齋菜其實是一種油炸食品，最常用到的食材是蓮藕和紅薯。咬一口，酥、香、脆，油而不膩。裹在外面的面衣薄而光滑，有滋有味。這用得可不是普通的面糊，是用泡過的糯米和粘米磨成米漿，放一點鹽和芝麻，裝進木桶里發酵而成。

常德人愛喝擂茶，齋菜、米泡、鍋巴、蝦片等都是配茶的小吃。既然沒有擂茶，我就蘸著肥腸的油湯吃，嗯，也韻味得很。

牛雜缽 68元

熱衷肥腸者，大抵也是內臟愛好者。牛雜缽又香又辣，滋味濃郁，可我卻是為了用它下粉。“我們的粉是從常德運過來的。”還沒開吃，一煮便知，點菜大姐沒有唬我們。

常德米粉 8元

常德米粉得益于沅水，久煮不爛，不似長沙米粉，一筷子就能夾碎。待到雪白的米粉吸飽了湯汁，稍帶些醬色，就可以夾來吃了。口感Q彈，很有韌性。

見小小珊躺在椅子上揉著吃撐的肚子，我湊上去問道，“還是原來的味道嗎？”

“是是是！跟你說，雖然過去陪我來吃的前任是個渣男，但這肥腸呀，一點也不渣。”

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肥腸干凈，到店必點

對煤氣特別敏感者慎入

張氏父子常德腸子館

地址：雨花區中意一路322號（女子大學部南門旁歐維塞斯酒店2樓）

營業時間：11:00-21:00

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