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老藝術家有個朋友超愛宮崎駿，適逢老爺子80歲生日，又拉我到電影院重溫了一遍《崖上的波妞》，波妞和宗介的友情固然讓人動容，但愛美的老藝術家卻被畫面深深吸引了。
崖上的洋房、寧靜的漁港、五顏六色的房子、樸素的漁民、港口的夜景，現實之中真有這種避世之處嗎？
△《崖上的波妞》和現實取景地對比 / 電影截圖&圖蟲
老爺子還真給出了答案，日本鞆の浦。
光看這個名字，老藝術家就直呼內行。你千萬別以為這是什么平平無奇犄角旮旯的鄉野小鎮，它是坐擁千年歷史、格局自江戶時代不變、曾顯赫一時的日本漁港。
千年以后，時光在此歇腳，只需待上半天，便仿佛過了一個世紀那么漫長，如果時間有暫停鍵，那它的模樣一定是鞆之浦。
等潮之港，鞆の浦
早在七世紀，專門收集民間詩歌的日本典籍《萬葉集》就給這個地方安了一個美麗的名字，“等潮之港”。
這里還真是，港如其名。
鞆之浦位于廣島縣福山市，面朝瀨戶內海，是躺在沼隈半島的一個港灣小鎮。潮水對這里還真是異常眷顧：每當漲潮之時，海流就從瀨戶內海東西兩端的紀伊水道和豐后水道流入，在瀨戶內海中央的鞆之浦迎頭相撞，然后再以鞆之浦為界向東西兩端退去，
△等潮之港，鞆之浦 / 圖蟲
古時，人們要橫渡瀨戶內海，就必須在鞆之浦等待潮流的改變，于是又謂之曰“等潮之港”。
由于瀨戶內海在古代日本又占據了極其重要的位置，是溝通京都、奈良和西海諸國的大動脈，日本官員上任、各國使者往來，都不得不在鞆之浦停泊，稍事休息。
于是，隨著地位的提高，越來越多的日本船家、商人、使者和詩者旅人就聚集在這個不大的港口，形成小鎮。他們在這里把酒哈拉、吟詩作賦、爭吵斗嘴、長吁短嘆，吵吵鬧鬧地把日子過成了一幅“古鎮待潮圖”，
△古鎮待潮圖 / THE GATE
定居于此的漁民，以捕撈為生。一千多年過去了，鞆之浦的“漁港遺跡”還一絲不茍地被揣在懷里保存著。
建于江戶時期的常夜燈、布滿青苔的雁木（護岸的階梯）、石頭堆砌而成的波止場（碼頭）、焚場（對船只進行修理維護的地方）、船番所（對往來船只檢查、征稅的場所）這些古老“港口五要素”，時刻提醒著你鞆之浦過去的光華，撐只船出海，恍惚中還以為自己是江戶時代的漁民，
不難想象，當時的漁民是如何迎著海風，沿著雁木拾級而上，手里攥著滿滿的漁獲，欣喜地向家中走去。
△江戶時代的燈塔和雁木，依舊保存良好 / Finder
再抬眼望去，這里的城鎮格局自江戶時代中后期就不曾改變，錯落有致的古屋仿佛穿梭了千年，在呢喃著港口生活的余溫。
要是拍歷史劇，連搭景都省去了，再沒有比這更真實還原：看嘛，80棟江戶時期建筑，91棟明治時期建筑，301棟大正、昭和時期建筑，妥妥當當地佇立在鞆之浦中，難怪被追著評為“日本歷史風土美景100選”之一。
△鞆之浦的百年格局不曾改變 / 鞆之浦官網
△兩旁都是江戶時期古建筑
在鞆之浦，咸濕的海風在空氣中醞釀，人來人往的過客被江戶建筑包圍，任誰也會被勾連呼喚出百年前的生活：
比如建于江戶中后期的太田家住宅，由主屋、釜屋、保命酒釀造倉庫等9棟建筑組成，一拉開障子（日式糊紙木制窗門），江戶遺風撲面而來，這是鞆之浦鼎盛時期商人留下的宅子啊。
△太田家住宅，完好保持著江戶時期的裝潢細節 / MATCHA
要是想知道過去貴族、官員的生活，鞆之浦也保留下痕跡。
由于鞆之浦在過去的重要地位，佛文化很早在這傳播，大大小小的古剎又遍布在小鎮之上：8世紀，最澄法師建靜觀寺（被毀），空海法師建醫王寺；950年，又建了福禪寺……
在福禪寺的客殿“對潮樓”，更是把“日東第一形勝”打在了公屏之上，在過去，遣唐使、遣新羅使和北韓通信使在這齊聚一堂，談吐間，便把弁天島、仙醉島等湖光山色盡收眼底。
△日東第一形勝，對潮樓 / THE GATE
乘船20分鐘，便到了仙醉島。這是小鎮被海水吞噬后，宗介被救上的島嶼，還有接待來客的迎賓館，湛藍的海水，海邊五顏六色的房子，這是在仙醉島遠眺下的真實畫面，
一年四季，一天24個小時，鞆之浦都在散發自己的微光，鑲嵌在其中、吵吵嚷嚷的飯店、商鋪、旅館作了最好的點綴。
△鞆之浦的夜色 / 圖蟲
入夜之后，小港更顯寧靜卻不清冷，
漁船燈亮了，常夜燈也亮了，在這些星星點點下，鞆之浦在潮水的漲退中安憩。
鞆の浦的文化IP，可不止宮崎駿
說來也怪，鞆之浦的命運也如潮水漲退般幾起幾落，它的生命形態早已和門前的汪洋捆綁了起來，
潮漲之時，鞆之浦一路高歌。
在行船依舊需要風力和潮水的年代，鞆之浦的繁榮驚為天人：日本戰國時期，鞆之浦是備后國福山藩（今廣島縣東部）最大的商埠，5000-7000人在此安居樂業，乃至江戶時代后期，鞆之浦仍是福山藩最大的港口，
△鞆之浦曾為日本戰國時期福山藩最大商埠 / 圖蟲
728年，一位叫大伴旅人的詩人，沒錯，就是那位寫出“于時初春令月，氣淑風和（日本今年號“令和”）”的詩人，也在鞆之浦天木香樹下流連忘返，蹉跎不已，
但潮退之時，鞆之浦悄無聲息，
明治維新后，海運的船只已經實現動力化，再也不需待潮而出，而碩大的船只再也無法駛入鞆之浦的小港，地位自此一落千丈，當鐵路連通以后，鞆之浦反倒成了現代人眼中的“交通不便之地”，
雖然在上世紀六七十年代，憑借船釘、錨等生產有過短暫的復興，可衰退也像一列呼嘯而過的火車，再也無法阻止，
△鞆之浦的衰退已無可挽回 / 圖蟲
如今，鞆之浦唯有靠宮崎駿這一IP過活？這你也太小看了它，
縱觀鞆之浦的前世今生，一直和戰爭、政客等有過許多紛紛擾擾，比如幕府第15代將軍足利義昭曾前往鞆之浦避難，德川家康的堂弟水野勝成為過福山藩的領主等等，但鞆之浦最大的IP，還是明治維新時期的坂本龍馬。
說來也是有趣，坂本龍馬花畢生精力推崇的明治維新使鞆之浦走向了衰落，但誰能想到，在數十年后，也是坂本龍馬令鞆之浦重新走向世人眼前，
△坂本龍馬 / wiki
1867年，坂本龍馬率領的“伊呂波丸”號在瀨戶內海不幸與紀州藩的“明光丸”相撞，好家伙，“伊呂波丸”被這一撞，直接在救援途中沉沒，
坂本龍馬一看，這不行啊，我好好的船說沒就沒，就和紀州藩藩主在“魚屋萬藏宅”和“對潮樓”進行了為期4天的談判，史稱“伊呂波丸事件”。
如今，“魚屋萬藏宅”（如今叫“御舟宿伊呂波”了）還在鞆之浦好好保存著，盡最大可能保留當時坂本龍馬談判時的原貌。據說，宮崎駿取景時，還參與了這棟老房子的修葺設計。
△御舟宿伊呂波 / 官網
在坂本龍馬被偶像化后，這里便成了IP最大的落腳地：榻榻米之上，掛著坂本龍馬的畫像，寫著“世人說我任憑說，我事獨惟我自知”的內心獨白；NHK制作的《龍馬傳》，也選擇了在鞆之浦取景；喜愛坂本龍馬的游人，更不斷前往鞆之浦感受他當時的心境，
其實照老藝術家說，即使沒有宮崎駿和坂本龍馬兩大IP，鞆之浦的自身也足夠吸引人了，
不是么，用幾百年流傳下來的“保命酒”，早就成了當地名片。靠海的漁民濕氣重，勞損大，這種萃取了16種藥材的藥酒，就能驅寒、緩解疲勞，當地居民都靠小酌一口，再下海捕魚，
△鞆之浦的保命酒 / ANA
而鞆之浦的“鯛網”儀式更是從380年前流傳至今，成“無形民族文化財產”。每年越洋過冬的鯛魚，都于夏季回鞆之浦附近海域產卵，此時便是捕獲鯛魚的最佳時機，島上的鯛魚料理、鯛魚茶漬，便是鞆之浦感恩上蒼的美味。
而煙火大會、火把神祭、秋日祭，都是鞆之浦在千年沉淀下吐出的濃厚人文氣息。
原汁原味，才是當地人所求
有人說，鞆之浦得以保存江戶時期的原始風貌，是因為其地理環境閉塞和衰落，這話當地人可不同意了，
畢竟，能拒絕“填海造橋”誘惑的，放眼世界也沒多少個，但鞆之浦人偏偏做到了。
△希望鞆之浦保留其歷史文化特征的當地人 / unsplash
鞆之浦處于沼隈半島頂端，背山面海，街區沿著高低不平的山路展開，路面極窄，只有5米左右，大巴和卡車都不能通過。于是二戰后，政府產生在此“修橋鋪路、拓寬街道”的想法。
在80年代，廣島縣正式向福山市提出“填海造橋”計劃，任誰一聽，這都是好事，可在鞆之浦，便是長達30多年的拉鋸，
鞆之浦的居民認為，拓寬街道，會對沿路兩旁的歷史建筑造成無可逆轉的損傷，即便是一退再退的“填海造橋”方案，也對鞆之浦原有的歷史、文化景觀造成破壞，而隨之而來的交通、噪音和廢氣問題也無法得到解決。
△任何市政設施都有可能令鞆之浦的歷史文化景觀消逝 / 圖蟲
居民們并非沒事找事，畢竟有反例在前：
1988年，和歌港為交通發展選擇造橋，結果橋造好了，交通并沒得到改善，反而遠遠超支，而原有的歷史景觀卻再也回不去了，
有了這前車之鑒，鞆之浦人也怕了，死守嚴防，這“填海造橋”計劃終歸是擱置了，
△拒絕“填海造橋”的鞆之浦 / 圖蟲
在鞆之浦，不僅不給填海造橋，還得把那些歲數大的老房子好好呵護起來。
據鞆之浦街道保存研修會調查，目前必須保護的歷史建筑有450棟，空置的房屋有58棟，當地的志愿者和民間機構都為怎么活化這些老房子想到頭禿，
上世紀90年代，在當地NPO（非營利組織）的推動下，民間越來越多人加入到搶救歷史老屋的風潮，在不改原有格局上讓它們成為飯店、特產店、畫廊、事務所等等。
△鞆之浦的老房子們也得到了善待 / 圖蟲
如果你走在鞆之浦的街道上，可能隨便單拎一棟建筑，歲數都比阿公輩大。
看著浸透在江戶遺風下的鞆之浦，老藝術家是真的很慕這里的生活了：
漁民們依舊可以日出而作、日落而息，古樸的街道上布滿熱切的游人，當陽光撒在老瓦片的時候，正如燈塔千百前守候著這個小漁港一樣，未曾改變，
你想去這個日本漁港嗎？
黃加寶
編輯 | 二叔公
排版 | Gloria
文中圖片來源于網路
