© Gallery Serpentine
利維坦按：
美利堅大學部（American University）人類學系的瑞貝卡·吉布森（Rebecca Gibson）在2015年曾發表論文指出，雖然過去的緊身胸衣看起來十分嚇人，對骨骼和內臟會造成不同程度的傷害，但這些女性中的很多人壽命卻比一般人長，
（journals.mcmaster.ca/nexus/article/view/983）
當然，還有人指出，其實就算是穿上緊身胸衣，其實也不會實際改變你的腰圍，因為原因很簡單，我們往往從正面看一位女性的腰圍，而緊身胸衣的作用只不過如下圖所示：
也就是說，緊身胸衣其實只是把腰部側面的肉給箍成了圓形，從而給人一種小蠻腰的視覺效果，不論怎樣，歷史上“污名化”和“去污名化”的事件層出不窮，各位看官捏捏肚子上的肉，提氣欣賞下文，
《布里奇頓家族》第一集呈現了穿緊身胸衣時的痛苦場景，這更像是通過流行文化編造的迷思。© Netflix
在網飛（Netflix）熱播的情色古裝劇《布里奇頓家族：名門韻事》（Bridgerton）開場，布魯登斯·費德林頓（Prudence Featherington），正在為覲見伊麗莎白女王而梳妝打扮，她是愛攀龍附鳳的費德林頓夫人（Lady Featherington）的婚生女之一，只見布魯登斯氣喘吁吁地躬下身子，而女傭們則努力把她的緊身胸衣拉得更緊一些。
“我和布魯登斯一般大的時候，我能把腰圍擠得只剩一個半柳丁寬。”費德林頓女士說。
無論是歷史還是奇幻題材，許多電影都出現過類似的場景：《亂世佳人》中的斯嘉麗·奧哈拉用盡吃奶的力抓緊床柱；《加勒比海盜》里的伊麗莎白·斯萬把緊身胸衣的帶子拉緊到無法呼吸的程度；《泰坦尼克號》的女主露絲也做過類似的事情；而在迪士尼經典動畫《美女與野獸》的真人翻拍中，飾演貝爾的艾瑪·沃森則宣稱，這個角色非常獨立，沒有必要穿緊身胸衣，
這些相似的場景還有其他共同元素嗎？有，即沒有一個經歷了“穿衣之苦”的角色能掌控她們的生活；每一個場景都配有一位權威人物，比如布魯登斯和露絲的媽媽、伊麗莎白的父親，并告訴她們，這么做非常必要。華盛頓特區美國革命女兒博物館（Daughters of the American Revolution Museum）戲服與紡織品部的策展人阿爾登·奧布萊恩（Alden O’Brien）說，這里的隱喻很貼切。
“安排一個場景，讓他們說出 ‘緊些，再緊一些’，這很顯然是在暗示……女性是一個被束縛的社會角色。”
但問題來了：幾乎所有對這些場景的描述，不是夸大其詞就是完全搞錯，并不是說《布里奇頓家族》的制片人珊達·萊梅斯（Shonda Rhimes）對女性權益的理解有誤：在19世紀初葉的攝政時期，婦女權益的確遭受了嚴格的束縛，但這不能怪她們的內衣。
服裝史學家卡斯·麥甘（Kass McGann）在郵件中表示，“這和緊身胸衣本身沒太大關系，倒是和場景背后的心理機制關聯更緊密。” 麥甘為全球數家博物館、電視劇和劇場提供顧問服務，同時也是歷史戲服商店及同名部落格“重構歷史（Reconstructing History）”的創始人。
時尚在歷經4個世紀的無數次變化后，女性內衣也擁有了各式各樣的名稱、風格和形態，但如果只從比如《布里奇頓家族》這樣的電視劇或電影來了解古裝劇，這些不同的服裝難免被錯誤而籠統地歸類為“緊身胸衣”，
如果人們把緊身胸衣定義成“為女性上軀而設計的結構型內衣”，那服裝史學家及《簡·奧斯丁時代的裙子》（Dress in the Age of Jane Austen, 2019）作者希拉蕊·戴維森（Hilary Davidson）則說，誕生于16世紀，第一件能代表女性時尚的緊身胸衣，呈現出的是更堅固的幾何形態。緊身胸衣會用鯨魚骨、蘆葦桿，有時甚至還包括木頭去加固，把女性的體態塑造成流行的倒錐形。但其實，為了獲得想要的體態，女性并不需要把胸衣綁得很緊。相反，她們使用軟墊或者圓箍，為腰部以下制造出更寬闊的形態（有點像伊麗莎白時代的臀墊），通過反襯來突顯腰的纖細。
1884年帶有支撐物的圓箍臀撐。© Gallery Serpentine
1660年至1680年期間產于尼德蘭的絲質帶鋼圈內衣，© 倫敦維多利亞和阿爾伯特博物館
手工制作浮緯紋及加固鯨魚骨絲質胸衣，約1730至1740年產。© 維基傳媒共享資源
加絨內襯絲質套頭內衣，約1745年英格蘭產。© 倫敦維多利亞和阿爾伯特博物館
約1780年英大陸緊身胸衣；材質：棉、亞麻、木頭和金屬。© 大都會博物館
戴維森說，這種形狀或多或少持續到19世紀初葉的攝政時代，當時的時裝界“涌現出五花八門的發明改造”，在這持續了20年的周期里，女性有不少選擇：她們可以穿著貼身的、帶骨架、具有結構性的內衣，概念和如今的美體塑形內衣非常相似：有彈性，非常柔軟，有內襯，但仍然可以支撐住內衣或介于兩者之間的緊身胸衣。
奧布萊恩說，攝政時期的緊身胸衣，是用柔軟的棉布 （“可想像成把藍色牛仔布漂白”） 和用來支撐的硬棉軟線做成，偶爾會在后背為 （十字） 縫法開槽，前面為金屬或木制的胸衣支撐物（busk）開槽。 （請記住，這些量身定制的支撐物能輕柔地與女性曲線貼合，） “緊身胸衣（corset）”一詞源自法語中的“小身體”，最后在英格蘭風靡，形成如今我們印象里的沙漏型，
© WiffleGif
但戴維森說，這些內衣一直都只是普通衣服，當時的婦女就已擁有不同類型的內衣了，就像今天的女性，從運動內衣到北美知名上托型內衣品牌“神奇胸罩（Wonderbra）都會購買”，那些只是輕松呆在家里的女性會穿著舒適的家居款緊身胸衣，而那些要去參加舞會的則會穿上“顯身材凹曲線”的款式，需要工作的婦女也會穿那種需要束緊，并能起到支撐作用的內衣——這恰好說明穿緊身胸衣會導致呼吸困難是一種錯覺。對戴維森而言，女性“要穿著這些不舒服的東西走動，還不能脫掉，全都是被男權害的”，的確是怨氣很重的觀點。“然后女人就這樣忍了400年？她們可沒那么笨，”她說，
戴維森還補充說，這些內衣其實很舒服，并不僅僅是按照當時的標準，女性在還是少女時就開始穿一些具有支撐性的緊身胸衣了，所以到了成年后自然形成習慣。這按現代標準也是如此。奧布萊恩對這樣的設計理念表示認同：“讓胸部更低一些……我挺愿意這樣穿的，畢竟這更有利于分散支撐 （所導致的壓力） 。”
© The Pragmatic Costumer
在“布里奇頓”之后的維多利亞時代，緊身胸衣已經演化成沙漏型了——就是不少人在談到不舒服、擠壓內臟、扭曲身材的緊身胸衣時，腦中會聯想到的形狀，但需要再次聲明，現代人對過去形態的認知，也塑造了我們思考這些內衣的方式。戴維森說，那時的裙子下擺更大：“下擺越寬，就會讓腰部看起來越細，”博物館經常用假人模特來展示他們收藏的緊身胸衣，仿佛裙子和內衣的邊緣是緊緊相連的。但在現實中，如果女性愿意，裙子與內衣的接口處還可以預留1至2英寸，甚至更寬松的距離。
麥甘猜測，緊身胸衣會和疼痛關聯起來的其中一個原因是，女演員在飾演角色時穿上了不合適的胸衣，從而導致不舒服，麥甘說，“在很多情況下，緊身胸衣都不是為女演員量身定制的，而是從成本考慮制做一個大概的尺寸”，“這也意味著，她們穿上了不一定合適自己的緊身胸衣，綁得越緊，當然就越痛啦！”
約19世紀20年代產于歐洲或美大陸棉質緊身胸衣，© 維基傳媒共享資源
攝政時代的短款胸衣。© 維基傳媒共享資源
約1830至1835年產于美國的緊身胸衣；材質：棉、骨架和金屬。© 大都會博物館共享資源
產于19世紀末至20世紀初的一組5件套緊身胸衣，© 伯羅奔尼撒民俗基金通過維基傳媒共享資源發布
那么，在攝政時代和其他歷史時期，婦女在收緊她們的胸衣時，會挑戰舒適度或健康極限，從而獲得一個更加時尚的小蠻腰嗎？這是必然的，當某些人需要給另一些人留下深刻印象時，她們會考慮這么做 （而實際上，戴維森給《亂世佳人》中穿著緊身胸衣場景的準確度打了高分，因為斯嘉麗·奧哈拉年輕、未婚，并努力給人留下好印象） ，而在《布里奇頓家族》中，社交名流費德林頓夫人似乎也持有相似的邏輯，即執著地塑造女兒們的小腰。但是，在胸部以下都是裙子的攝政時代，擁有小腰的意義到底是什么？戴維森說，“束胸的整個概念在當時都沒意義的……和時尚完全不著邊。”
奧布里恩補充說，“那個時代的緊身胸衣不可能 （用于收腰） ，沒有這么做的必要，”
針對《布里奇頓家族》塑造的內衣時尚，至少在她應《史密森尼》雜志（Smithsonian Magazine）要求才觀看的第一集，戴維森還提出了另一個吹毛求疵的觀點，她說，攝政時代的緊身胸衣和內襯設計，并不是為了擠出吸引現代觀眾的乳溝，而是把胸部整體提升后，再分成“兩顆圓球”，她認為《布里奇頓家族》里緊身胸衣，從前面看太平了。
在一篇《服飾與美容》雜志（Vogue）的采訪中，《布里奇頓家族》的戲服設計師艾倫·米羅杰尼可（Ellen Mirojnick）詳述了她在設計這套電視劇戲服時的理念：“劇情香艷有趣，比起一般走克制路線的歷史劇更輕松。那么，通過敞開領口傳達出這樣的資訊很重要：給了皮膚大面積特寫，散發出魅力。”但是，戴維森說，“當她們追求性感、乳溝和最大露肉度時，裁剪衣物的方式實際上把大家的胸都壓得更平了，如果他們回歸攝政時代（的緊身胸衣風格），胸部則會大許多。而你將從早到晚都沉浸在乳房之中。”
不過，《布里奇頓家族》對19世紀初葉婦女地位的理解大多還是到位的。對于那些不想在下半輩子和親戚們住在一起的女性而言，婚姻是為數不多的選擇之一，所以這部劇關注婚姻生活的“門當戶對”其實很真實，一旦結婚，已婚女性在法律上就成為了她丈夫的財產，未經丈夫允許，婦女不能簽署合同或撰寫遺囑，
到了19世紀中葉，婦女在擁有私人財產或離婚方面取得了巨大的進步，但是直到1918年的英格蘭或1920年的美國，才有一部分女性獲得投票選舉權，大概在同一時期，緊身胸衣也變得不再流行，當時有許多作家都意識到，掙脫緊身胸衣的束縛和婦女解放之間存在關聯，
在《布里奇頓家族》中，攝政時代的年輕女性在覲見夏洛特女王之前穿上緊身胸衣，© Netflix
奧布萊恩說，現在回想起來，這些結論其實不具說服力。“你發現所有作者都在說，’噢，我們比病態、偽善、壓抑的維多利亞時期開明多了，而且我們脫掉了緊身胸衣！’好吧，我很抱歉，但如果你再看看20世紀20年代的塑形內衣，重復的功能和從前并無差別：同樣是通過內衣來塑造當時流行的體態”。在“咆哮的二十年代（Roaring Twenties，指20世紀20年代發生在北美最為輝煌的時期之一，其中現代女性形象在這一時期體現為前衛、時尚而自信——譯者注）”的體現是用“彈力”腰帶和抹胸來“徹底壓抑女性的自然曲線”。
美國紐約Modishform公司上世紀20年代生產的一款胸罩，旨在使女性胸部變平，© A Fine Collection
奧布萊恩補充說明，“社會常常構建出，對于大多數女性而言難以企及的理想身材，每一個女性都會在不同程度上去迎合這樣的想象，而且總會有少部分人在這條路上走向令人窒息的極端，”
奧布萊恩和戴維森希望人們能不再把緊身胸衣假想成男權壓迫的工具，或是女性追求時尚成癮的痛苦符號。奧布萊恩說，這樣的態度侵蝕了女性的影響力，“我們允許時尚的奇思妙想去啟發而不是干預我們的選擇。”
穿緊身胸衣“就像穿胸罩一樣壓抑，而且為什么一早起來非得穿上不可？” （來到2021年，不少女性在經歷了數月的網路會議和遠程辦公后，可能當下就在反思同樣的問題。） 戴維森說，“關于我們能在多大程度上改變我們自己及我們的身體，去適應我們所生存社會群體，每個人都做出了自己的選擇。”
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戴維森說，人們很容易把緊身胸衣看成“舊時的奇裝異服”，把緊身胸衣想成過去男權社會壓迫的工具，似乎意味著我們現代婦女更開明。但戴維森補充說，“我們不再穿緊身胸衣，因為我們已經把它們內化了，現在你可以想穿什么就穿什么，但為什么全網都在推送比如’8種神奇的瘦腰技巧’之類的廣告？相比普拉提，穿緊身胸衣可以付出更少的汗水和努力。”
文/Rachel Kaufman
譯/貓大郎
校對/兔子的凌波微步
原文/www.smithsonianmag.com/history/what-bridgerton-gets-wrong-about-corsets-180976691/
本文基于創作共同協議（BY-NC），由貓大郎在利維坦發布
文章僅為作者觀點，未必代表利維坦立場
