揭秘SheIn：大陸最神秘百億美元公司的崛起
12年等到的機會，成為線上的Zara
文|黎詩韻制圖|實習生胡文迪
編輯|黃俊杰
“SheIn是什么？不太了解。”當你和互聯網人士討論SheIn時，他們大多會給這樣的回答。
如此低的知名度和這家公司龐大的體量似乎難以匹配。
據《晚點LatePost》了解，SheIn今年完成了E輪融資，估值超過150億美元。它希望成為線上Zara，去年將300億元人民幣的服飾賣到海外——大約1/7個Zara或者2.5個H&M。
covid19疫情爆發，SheIn在6月的內部會議上宣布銷售額已經過400億元，今年有望沖擊千億。幾乎同時，Zara宣布2-4月收入幾近減半、關店1200家。SheIn目前正在籌備上市計劃，目前洽談的承銷商有高盛、大摩、美林、美銀。
在SheIn的第一大市場美國，Google上搜索它的用戶已經是Zara的三倍以上，但沒有一家媒體機構報道過這個大陸公司的突然崛起。
從大陸到美國，從媒體到研究機構，《華爾街日報》、CBInsights、Crunchbase、FORTUNE、IT桔子、艾媒咨詢公布的十億美元以上獨角獸公司榜單，都遺漏了這家公司。
多個關注消費的一線風投機構投資人對《晚點LatePost》表示，等聽說SheIn的時候，早已過了自己能投的階段。“大陸最神秘的百億美金公司。”其中一位感慨道。
作為一家成立于2008年、總部位于江蘇南京的跨境快時尚公司。12年來，SheIn默默長大。它的真實估值只在一小撮創投人士中悄悄傳播。一位自媒體人去年底寫了一篇SheIn的融資新聞，但很快被SheIn找上門要求全網刪除，“他們就說要低調，我幾乎沒遇到過這種情況，又不是什么負面的消息。”他對《晚點LatePost》說。
Zara供應商、總部同在南京的國資外貿巨頭蘇美達，一位管理者今年向業務員們打聽SheIn的來頭，他們大多也是第一次聽說。去年，SheIn的銷售額已經是蘇美達服貿業務的五倍多，今年將在十倍以上。
SheIn的前幾輪融資于2013年、2015年、2018年、2019年底完成，投資方包括亞洲老牌風投機構集富亞洲、IDG資本、私募巨頭景林資本、紅杉資本、TigerGlobal、順為資本等。但上述機構均拒絕了《晚點LatePost》的采訪，原因是配合公司“低調”訴求。
當一位同行委婉地向SheIn的CEO許仰天轉達采訪需求，并表示“你是時候該搞個公關部了”，這位CEO回復，“隨便他們怎么寫，但如果不屬實我肯定起訴他們。”
12美元一件的衣服每天上新600款
“我買的停不下來了，lol。我上SheIn成癮了。”美國佐治亞州的大學部生舍格倫·普蘭森特（ShequarianPleasant）在Facebook上發了自己購物清單。
16件商品，總計108美元。包括六套大碼塑形套裝，單價在6-18美元之間；瑜伽球、瑜伽帶、瑜伽踏板拉伸器各一個，均價5美元左右；七個小飾品，最便宜的只要1.38美元左右。
下單后，這些衣服將從SheIn廣東佛山的倉庫發往美國加州洛杉磯附近的一間轉運倉庫，再通過美國郵政寄到普蘭森特手中，耗時可能十天甚至更久。
即便等待時間遠長于隔日送達的亞馬遜美國，但便宜而時尚還是讓超過30%的顧客再次回到SheIn下單。
“我從來沒有看到一個商店，有那么多我喜歡的衣服。”全職媽媽艾比·帕克豪斯（AbbyParkhouse）告訴《晚點LatePost》，她在SheIn的第一筆訂單花了120歐元，之后她每天花數小時瀏覽該網站，并計劃下個月再花100歐元購買SheIn。
《晚點LatePost》采訪的7位消費者大多來自小城，她們中有大學部生、技校學生、全職媽媽、攝影師、醫院廚師等。有的連ZARA也買不起，有的喜歡用自己的GUCCI和Prada搭配SHEIN的衣服；有的一年買不了幾件新衣服，有的主修時尚買手專業；有的尚在校園，有的已是幾個孩子的媽媽，但SHEIN在她們各自的圈層都走紅了。
便宜、選擇多、上癮，是她們都會提及的關鍵詞。
去年，SheIn全年上新15萬款，平均每月上新一萬余款，僅一到兩月就趕上了Zara全年的上新量。速度還在加快。過去一個月，SheIn僅女裝門類平均每天就上新2000款（包括部分飾品和舊款）。
Zara已經不貴，一件小連衣裙可能只要30多美元，但同樣的衣服SheIn只要半價、甚至低過10美元——淘寶的價格。
SheIn的衣服樣式更豐富、色彩和圖案也更多變。“性感”直接是SheIn的一個衣著風格門類，它的模特形象也貼近Instagram和部落格網紅，而不似Zara的傳統時尚感。
“你的廣告表現不好，90%是圖片問題，尤其Facebook移動端基本就是那張圖。”原SheIn移動總經理裴暘在一場分享活動中總結說。SheIn在線商店里的照片也被用于在Facebook、Instagram、Twitter、Pinterest等社交平臺推廣。
SheIn的每一場拍攝都需要五輪的搭配，每款產品需要選五張圖，一位曾負責招聘SheIn攝影團隊的HR對《晚點LatePost》表示，SheIn對攝影師要求非常高，面試通過率幾乎為1/100，SheIn希望攝影師能拍出歐美簡約風格，而不是淘寶的風格。
漂亮的照片、無盡的選擇，SheIn是一個讓人以低廉成本，將欲望變成現實，從而獲得滿足感的地方。
比Zara還快7天的快時尚
SheIn對標的Zara是快時尚的發明者，其母公司INDITEX市值在疫情沖擊下依然超過820億美元。
傳統時尚產業按季節開發服裝，一件衣服從設計到下單再到上架需要三個月。品牌們要么創造潮流要么猜中未來數月什么會流行。
Zara不猜，它響應時尚。設計師和買手根據大牌發布會上的新品找到新流行元素，再加以組合變成自己的設計（為此沒有少吃官司）。依靠西班牙總部周邊的工廠，Zara能在最快14天時間內將衣服制作完成送往門店。
如果工廠在海外，“從下訂單簽合同的那一刻起到貨物送進客人在大陸的倉庫，Zara以及INDITEX旗下這些快時尚品牌，時間基本控制在30到60天，有的可能會在20天之內完成。”一位與ZARA合作的外貿公司人士對《晚點LatePost》表示。
全球7000多家門店，每天搜集的客戶訴求和銷售數據，當天傳輸至Zara總部的數據中心。Zara先在西班牙當地快速生產小批量衣服，最少500件，但一般1500、3000件甚至更多。這些衣服投入市場測試，效果好則快速追加訂單。至今Zara54%的供應商還在西班牙本地。
潮流變化極快，反應慢的公司比如H&M70%的貨品是基本款、超過三成商品必須折價大促才能賣掉。而Zara能及時跟上潮流，只有40%基本款、85%商品可以原價賣出。
沒有門店、完全線上銷售的SheIn每個環節基本都比Zara還要快。
原SheIn移動總經理裴暘在一個活動上展示了公司的追蹤系統。SheIn將各類大小服裝零售網站的產品都抓下來，總結當前流行的顏色、價格變化、用什么圖案。
設計師和買手根據各個渠道搜集的線索，再組合元素設計新衣服，或者去聯系工廠，看有沒有合用的衣服款式可以直接生產。一位SheIn男裝買手對《晚點LatePost》表示，他日常會看1688網站，會看時裝周、大牌的發布會視訊，也會線下調研同類風格的門店，“遇到被店員轟出來的情況，因為會拍照，一般品牌店比較敏感。”
它還是Google的大客戶。SheIn借助GoogleTrendsFinder（搜索趨勢發現器）發現不同國家的熱詞搜索量及上升趨勢，如什么顏色、面料、款式會火。例如其準確預測了2018年夏季美國流行蕾絲，印度流行全棉材質等。
SheIn將打樣到生產的流程縮短至最快7天，比Zara最快的時候還少7天。一位SheIn的頂級供應商對《晚點LatePost》表示，它從收到SheIn的訂單、面料到將成衣送至SheIn倉庫，只需5天：面料制作1天，裁剪、車縫和收尾3天，二次工藝（繡花和印花）1天。
SheIn判斷產品表現也更快、成本更低。沒有線下店，SheIn一款衣服可以一次最少生產100件，根據消費者購買反饋，決定給哪些款加單。
同樣生產3000件衣服測試市場反應，Zara只能測試一至六個款式，而SheIn可以測試30個款式。這意味著，SheIn壓中爆款的概率更高。《晚點LatePost》得到的一份2018年SheIn的商業計劃書顯示，SheIn爆款率在50%、滯銷率在10%左右。壓中爆款后，通過后續加訂單，單件成本就能大幅降低。
100件的小批量意味著嘗試不同面料、色彩搭配的失敗成本更低。這也是為什么和Zara相比，SheIn的衣服更有活力、更年輕，鮮艷的顏色、五花八門的面料和圖案，看不到太多黑白灰的基本款。
投資人說，SheIn先在多族裔的美國測試衣服的反響，再推向其它地區。“不管是做中東還是印度，歐美是代表一個主流的市場趨勢，這里測試好了就往全球市場推。”一位看過SheIn項目的美元基金投資人對《晚點LatePost》表示。
崛起于1990年代的Zara是靠個人電腦改造生產環節，用快時尚顛覆了時尚產業的規矩。現在SheIn則靠互聯網進一步改造快時尚。
一件衣服線頭要少于三根
2014年之前，SheIn還沒有自己的供應鏈。
貨物基本是從廣州十三行服裝批發市場拿的。先把批發商的服裝圖片掛到網站，有訂單了再拿貨、發貨。
那會兒SheIn的規模還很小。2013年1月，完婚次日，創始人許仰天在Facebook用英文寫道，“我的公司發展迅速，我現在已經有超過50個員工了！”
第一個瓶頸在2014年年底到來。一位SheIn高管說當時“SheIn訂單量達到每個月兩三千萬元，高峰時四五千萬”。但由于無法全部備貨，這成了SheIn當時的瓶頸。
“劣勢就是這么多SKU沒法全部備貨，導致收貨體驗一直上不去，回頭率一直徘徊，營銷成本卻在上升，不是一個良性循環，糾結中。”這位高管說。
2014年，許仰天決定親自去廣州把供應鏈做起來，自建了一支設計團隊，建板房用于服裝打版。到2016年就有一支800人團隊快速設計衣服、打樣板，最后送去工廠生產。
難的是一次一百件下單。一位SheIn頂級供應商對《晚點LatePost》表示，14年幾乎沒有工廠愿意搭理SheIn，接這么小的訂單。
訂單量小，成本高，“機器開機一次都不只這個成本，做就是虧。”一位SheIn的女裝供應商表示。
大陸想做100件甚至1件小單，再根據市場反應加單（所謂“小單快返”）的公司很多，但基本都沒能堅持下來。
但SheIn做成了。SheIn主動給工廠補貼資金，確保工廠生產100件也不虧。同時它自己承擔樣衣打版的工作。這一成本少則數百，多則上千——工廠自己做，一筆100件的訂單可能都賺不了這么多。
同時SheIn不拖欠貨款。這種段永平常說的“本分”在大陸實體經濟里頗為難得。兩家供應商對《晚點LatePost》說，SheIn是少數幾家不拖欠帳期的公司。他們甚至會提前給供應商結賬。
如果付款日剛好是周末，SheIn不會推遲到周一，而是會提前到周五結賬。作為對比，一家接受采訪的工廠被另一家跨境電商客戶拖欠了數千萬元貨款，之后就不再合作。
“我們現在都擠破頭去做SheIn的生意。”這家工廠的負責人說。2015年，SheIn把廣州的供應鏈中心搬去了番禺，原來跟SheIn合作的工廠幾乎都跟它搬走了。
跟著SheIn搬遷的工廠都沒虧。2015年，SheIn進入中東市場，次年銷量爆發。2016年，SheIn的一些核心工廠開始每年拿到5000萬元甚至更高的訂單，實現規模化盈利。
2016年SheIn的銷售額約40億元，到了2017年已破百億。一位調研過SheIn的美元基金投資人對《晚點LatePost》表示，SheIn在2018年下的訂單有超過80%會再下新單，進一步攤低成本。
根據其商業計劃書顯示，2018-2019年SheIn的供應鏈重點是改造面料、印染等核心環節，實現75%工廠直采。這能保證用料品質穩定性，也能進一步縮短服裝生產周期，提振效率，更重要的是提供了巨大的成本優化空間。
隨著外貿增長放緩、海外品牌將越來越多生產遷移至東南亞。SheIn相對工廠有了更多話語權。目前，SheIn引入日韓企業經驗的人做工廠品控。供應商的KPI主要包括四個方面：急采發貨及時率、備貨發貨及時率、次品率、上新成功率。
季度考核（采購金額得分占60%，KPI指標得分占40%）決定了供應商層級。在S、A、B、C、D五個級別（處于考核期的供應商為N級）中，排名D級（低于60分）末位的30%供應商將淘汰。
一家曾與SheIn合作又中斷合作的泳衣供應商對《晚點LatePost》表示，2015年時它剛和SheIn合作時，拿到A級很容易，生產也較隨意，“有貨就要，S碼改成XL碼也拿。”
今年，它想恢復與SheIn合作，發現門檻變高了，“返單8天交期（傳統工廠幾乎都要半個月以上）；一件衣服線頭要少于三根，并且不超過3厘米長；尺寸誤差2公分以內。”
SheIn以及圍繞在它旁邊的數百家工廠，構筑了一個類似西班牙ZARA生產總部拉科魯尼亞小鎮的產業集群——ZARA的54%商品都是在總部周邊生產的，行業上下游工廠毗鄰，訂單響應迅速及時。這是快時尚的最理想模式。
SheIn沒有遠在海外的工廠，不需要通過外貿商作為中間人。一位女裝供應商說，他時常從廠里走路去SheIn廣州總部所在的番禺大廈。SheIn對供應商招募也有條要求，“離廣州兩小時車程為宜。”
和西班牙不同，大陸有全球最完備的服裝生產供應鏈，面料輔料選擇無法計數。這讓SheIn在快速上新款時有無數可能。服裝外貿訂單持續流向東南亞的現在，而SheIn的全球銷售能力也反過來支持數百間工廠的持續經營。
當談及毫無供應鏈經驗的許仰天如何把供應鏈做成功，上述頂級供應商提到一個細節，“基本隨時去番禺總部，哪怕凌晨2、3點，都能找到許總和他的團隊。”他說，“總在開會，從不偷懶，而且總是試圖想把你身上好的東西都學習過來。”
許仰天其人
“SheIn前身最早是我參與創立的，但后來許仰天把我和另外一個創始人王小虎踢出局了。”李鵬對《晚點LatePost》表示。
SheIn成立于2008年10月，金融危機那一年。當時公司名為南京點唯資訊技術有限公司。根據工商資訊，創始人許仰天持股45%的股份，他還有兩位合伙人，王小虎、李鵬各占45%、10%的股份。
許仰天做SEO（搜索引擎優化）起家。一位許仰天的早期合作伙伴表示，創立南京點唯之前，許仰天是南京奧道公司（做外貿線上營銷）的員工。許仰天的SEO團隊在外面接活，把賺來的錢投入到點唯公司。
“掛羊頭賣狗肉，賣一些仿貨。這是必要的原始積累。”許仰天的一位早期合作伙伴表示。
當時還沒有SheIn這個名字，網站用過很多域名，將fashion（時尚）、outlets（折扣）、onlineshopping（在線購物）、she、her之類的關鍵詞，比如。點唯公司用很多手段刷網站在Google的搜索關鍵詞排名，被處理后就換個域名繼續刷。
李鵬對許仰天的印象是“極致”。當初做SEO的時候，許動輒測試上萬個客戶，“一天到晚測試”。李鵬放手讓下面的營銷總監去干的活，許仰天會親自做。
一般人投廣告做到一定程度就可以了，但許仰天“骨頭縫里的都吃掉，營銷成本控制得比同行便宜70%以上。”
李鵬還記得第一次見許仰天的時候，“精瘦得跟猴一樣“。那時候培訓完了，許仰天拉上他一起吃飯，談到自己窮苦的出生。小時候“饅頭泡醬油”，高三就在外面打工，大學部也是半工半讀。“有些人是被迫勤奮”，而他印象中，許仰天從不會偷懶，沒有過多的娛樂活動，也幾乎沒有在十一點前回過家。李鵬說，他自己的性格則與許仰天正相反。
點唯公司只經營了不到一年。2009年的某一天，李鵬和王小虎來到公司，發現許仰天和他的團隊“失蹤”了。
沒多久，他們發現許仰天帶著團隊做起婚紗跨境電商。婚紗當時是僅次于數位產品的跨境電商品類。“夸張的時候，直接把進價的人民幣改成美元就賣。“曾在敦煌網與蘭亭集勢任職的SEO專家曹光耀說。
李鵬感到憤怒，“我的股份都被許仰天分給別人了。”他說，之后許仰天曾邀請他來新公司看看，但他沒有搭理。
離開點唯后，2009年，李鵬成立了跨境女裝品牌ROMWE，并于2011年正式上線。他開始在服飾搭配網站Lookbook.nu上培養一些有潛力的網紅，每周給她們寄衣服、寄相機。作為回報網紅在發帖時打上ROMWE的標簽。之后，李鵬再在數據上使些手段，把照片推上排行榜，“ROMWE一下子就火了。”
許仰天再一次捕捉到了好生意。2012年初，許仰天放棄婚紗業務，當時已經固定下來的域名開始全力轉做跨境女裝。和ROMWE的潮牌定位不同，SheInside的定位是快時尚。“就是啥都賣，把大陸服裝產業整個搬到網上。“李鵬評價。這一年，Zara掌舵者阿曼西奧?奧爾特加的財富達到466億美元，超過巴菲特，成為全球排名第三的富豪。
幾個月后，一家叫Choies的公司成立，幾乎復刻了SheInside。一位知情人士對《晚點LatePost》說，“這三家公司是當時大陸最早利用海外網紅流量的，都在南京。”SheInside和Choies也都在“Lookbook.nu”上找網紅，用免費衣服換流量、銷售轉化。
2015年，SheInside更名為SheIn。優樂出海CEO杜金對《晚點LatePost》表示，當時SheIn對海外廣告的投放力度很大。她對SheIn的評價是：執行力很高，老板也很支持新事物。
一位2016年和SheIn接洽過的廣告代理商Yeahmobi的員工對《晚點LatePost》表示，彼時SheIn是Yeahmobi的電商頂級客戶。SheIn有非常大的投放體量，用戶定位不需要非常精準，只需符合“年齡”、“購物和時尚”這兩個標簽，他們就開始投放。當時SheIn有一層的辦公室都是廣告優化師。
做完付費廣告后，類似薔薇工作室這樣的營銷機構會幫助SheIn運營Facebook主頁。他們的主要工作是看“Lookbook.nu”上的內容，根據熱點進行原創搭配，發布社交網路更新。如今，SheIn的Facebook主賬號有1500萬粉絲、Instagram有1100萬粉絲。
SheIn趕上了網紅商業化之前的營銷機會。2010年與SheIn合作的一位網紅當時只需30美元，到了2016年則要價5萬美元。除了Facebook和Instagram，SheIn還抓住了圖片社交網路Pinterest的崛起。上述知情人士說2013-2014年，Pinterest都是SheIn的第一流量來源。
“Pinterest用戶主要是女性，更像小紅書，比較適合女裝用戶。”一位在Pinterest負責增長的員工對《晚點LatePost》表示。
“我們沒有在這方面深度挖掘，投入的研究不夠，有過SEO經驗的人往往比較擅長這個。”上述知情人士說。Choies當時的收支結構為，采購30%、物流20%、廣告25-30%，支付和退款5%，剩下15-20%的是利潤。
他推斷SheIn初期廣告支出占比大概只有15%-20%，利潤率更高。
2014年，SheIn正式收購ROMWE。
SheIn原來更多是一個偏流量的、更高效的鋪貨型公司，收購ROMWE之后吸收了它的品牌等經驗。“SheIn得以有一個更好的基礎去拓品類，這對于一個創業公司來講，其實是很好的加速作用。到了后期，這些東西慢慢模塊化了，做品牌的能力、做流量的能力，最后變成了現在SheIn的原型。”上述投資人表示。收購之后，SheIn開啟了SheIn和ROMWE的雙品牌運作。
而李鵬解釋這場意義重大的收購的背后原因是——他和前女友吵架了，就退出ROMWE，而后者將公司賣給許仰天，當時ROMWE在虧損中。這一說法得到了幾位接近SheIn人士的確認。
不止是歐美
如果看SheIn的12年銷售量趨勢圖，會發現最陡峭的部分出現在2017年。這是SheIn在中東市場崛起所帶來的紅利。
無論是平臺還是品牌，進入中東的首要問題是物流。沙特地廣人稀，國家地址資訊不完善、末公里派送困難。沙特用戶大多選擇貨到付款，如果被拒收，平臺凈虧。
“對整個大陸跨境電商行業來說，中東最后一公里派送尤為重要，就像萬里長征的最后一步，跨過去就是勝利，否則滿盤皆輸。”與SheIn合作的、沙特郵政控股國企NAQE對《晚點LatePost》表示。
2015年，SheIn、Fordeal等跨境電商公司相繼進入中東。上述知情人士說，他從一位SheIn高管處了解，許仰天親自去中東商談貨到付款的解決方案。最后SheIn自己負責前期的物流以降低成本，將收款交給國資背景的NAQE。NAQE對《晚點LatePost》表示，中東客單價高于其它市場，平均每個包裹在150美元左右。同時當地接受電商的用戶對產品質量要求也高，所以電商公司需要嚴把質量關，提高復購率，從而降低平均每單的營銷成本，減少拒收率。
一位中東地區物流創業者告訴《晚點LatePost》，中東的電商公司都竭力降低訂單的貨到付款比例，最多能控制在60%左右，但是SheIn將這一比例降至了30%。“可能是供應鏈好，復購多，取得了消費者信任。”這一數據未獲第三方證實。
前述投資人形容最夸張的時候，SheIn一天的銷售額是其他中東跨境電商銷售額的總和，“想象一下Zara的銷售額超過了淘寶加京東加所有。”
一位美元基金投資人透露，2018年SheIn的銷售額中，美國占比30%，歐洲占比20%，中東占比20%。
之后，SheIn開始向印度等市場擴張。一位SheIn印度貨到付款業務的前員工對《晚點LatePost》表示，SheIn是罕見的、同時重點攻好幾個海外市場的企業，中東、印度、東南亞基本都是大力投入。
他說，SheIn也想在印度做大，但物流太難，投訴率、退貨率居高不下。此前，SheIn在印度有一個退貨倉，后來又建了一個發貨倉，“有的貨都沒拆封就退了，其實還可以賣。”
他透露，為了降低貨物損失，SheIn從佛山經香港飛往孟買的貨機，并沒有選擇返程，而是繼續飛往歐洲，把剩下的貨物處理掉。這一細節未得第三方確認。
亞馬遜全球副總裁，亞馬遜全球開店（跨境銷售業務）對《晚點LatePost》表示，SheIn的子品牌ROMWE于2015年入駐亞馬遜美國站，此后相繼入駐亞馬遜歐洲、日本等共9大站點，并2018年年銷售額突破1億元人民幣，是亞馬遜服裝品類重要的賣家之一。
事實上，除了自營外，SheIn也在通過亞馬遜覆蓋部分海外用戶。目前亞馬遜向大陸買家開放了14個海外站點，可觸及全球3億用戶，并使用亞馬遜的倉儲物流。對于目標覆蓋全球主要經濟體的SheIn來說，它也不會放過這個機會。
在2018年的商業計劃書里，SheIn描述了自己2018-2019年的年銷售額120-400億元、改造供應鏈、全球擴張的目標。今天來看，都實現了。
今年年會上，許仰天對員工宣布，2019年SheIn的銷售額已經有200多億元。歡呼聲還沒起來，他的下一句話是，“我們要居安思危。”
12年等到的機會
2020年，一場突如其來的疫情，對大部分企業來說都是冰霜臨頭。今年，Zara母公司Inditex集團提出了史上規模最大的關店計劃，其一季度財報顯示凈虧損為4.09億歐元（約合32億元人民幣）。
對比之下，SheIn3月銷售量同比去年增長近兩倍。當訂單如潮水般涌來時，服務器一度沒撐住。一位SheIn的程式員一周迭代了三、四個版本，叫苦不迭。在上一家公司，他的工作量是如今的十分之一。但他也感到慶幸，因為前一個雇主（也是跨境電商公司）受疫情影響陷入危機，裁掉了所有技術人員。
SheIn大陸發貨倉位于佛山，毗鄰唯品會倉庫，規模是后者的幾倍大。SheIn的1700多名工作人員已經在這個封閉的地方連續工作多日，整個倉儲體系在超負荷運轉。盡管一周之內，SheIn的HR們已經為這個倉庫招聘了超過3600人。
終于，4月17日這天——SheIn“爆單”了。HR們緊急決定，調集佛山周邊的900多名各部門SheIn員工增援。幾天過后，SheIn發布公告，暫停接收新訂單。
SheIn的業務已經遍及全球。它擁有南京、深圳、廣州、杭州四個研發機構、佛山、南沙、比利時、美東、美西、印度六個物流中心，洛杉磯、列日、馬尼拉、迪拜、孟買、義烏及南京七個客管中心，以及覆蓋全球的末梢配送網路。
它的未來目標是，開拓“移動支付、供應鏈金融、用戶賬戶與廣告體系、在流量收購移動端流量產品”等新業務方向。同時，SheIn決定落地線下門店，某種程度來說，SheIn已經進入了ZARA的核心地盤。
前述于2015年看過SheIn項目、但最終放棄的美元基金投資人表示，當時最大的擔憂是SheIn到底能不能做成一個品牌，同時考慮到單純做品牌的價值是否太薄。
但現在她認為SheIn的品牌形成了，主要看客單價和復購率。SheIn2019年的客單價為100美元（包含數個包裹）。2018年有超過30%顧客再次下單。
SheIn已經成為一家大公司。目前它擁有九大中心、員工人數過萬。供應鏈中心（包括倉儲和物流）人數最多，IT技術人員也過千。
公司的核心管理層從啟動至今并無太多變動，除了CEO許仰天外，還有CMO（首席市場官）苗苗、CTO（首席技術官）許浩、供應鏈中心負責人任曉慶、人力資源與行政負責人孔少林等。
許仰天是一個善于把握機會，為了目標可以付出巨大犧牲的人，他不愿意給供應商拖延一天賬期，卻會在沒有告知合伙人前提下就直接帶團隊離開公司。
李鵬說，他當年和許仰天哈拉時談到，08年金融危機讓他意識到中產階級會崩潰，所以要給他們提供便宜的衣服。不止是他倆，很多人都看到了這個機會。但12年過去，跨境電商的贏家，是許仰天。
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