埃塞哈勒爾咖啡引發的遐想

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一、初識哈勒爾咖啡

2018年11月，坐標，埃塞俄比亞的直轄市——德雷達瓦，離開德市去機場的路上，我們去了一家網紅咖啡店，哈勒爾咖啡久負盛名，據說跟耶加雪啡咖啡被評為“埃塞雙星”，即便如此，根據埃塞咖啡與茶局規定，頂級咖啡是必須出口創匯的，而哈勒爾咖啡是不能流入到首都亞迪斯市場的，我們久居亞迪斯也無法一品這傳說中的香茗，今日有緣來此，必須得點一杯，

并不擅長咖啡的我，在小伙伴的誘導中品啜著，竭力從哈勒爾焦苦咖啡中尋找傳說中一絲獨特的迷人果香、酒香和摩卡風味，陽光明媚的古城摩肩接踵，人們在我們面前穿梭，手中咖啡的香氣飄逸在空氣中，我閉眼細細品味，恍惚中，我仿佛看到被捆綁的奧洛莫俘虜從眼前走過……

二、哈勒爾咖啡歷史溯源

我們把咖啡當作西方舶來品，殊不知，它最早來源自東非高原的埃塞俄比亞Kaffa森林，位于埃塞東邊的哈勒爾，這里的咖啡的價格據說在埃塞比較高，咖啡豆來源于本地的咖啡樹。有沒有人問過，古代，這里并不產咖啡，這些千年古樹來自何方？一個咖啡研究者發現端倪。

傳說，咖啡最早在埃塞西南的Kaffa森林被發現，當地的奧洛莫族戰士把咖啡果當作食物搗碎，混以油脂成球，成為與邦加人作戰前必吃的“鐵食”，其提神耐饑的特性以助他們在戰爭中不易疲憊。然而，由于奧洛莫人不是崇尚戰斗的民族，即便是“鐵食”也沒有挽救他們戰敗的命運，成為俘虜后有些被賣到哈勒爾古城為奴。

離開家園前往目的地長路漫漫，他們只能抓些咖啡果充饑，于是他們嘴里嚼著咖啡果，淪為被勝利者邦加人賣到東部哈勒爾的阿拉伯市場的命運。據歷史記載，那個時代，每年大約有7000個奧洛莫戰士被這樣販賣，也許，今天的哈勒爾路邊的咖啡樹就是被俘戰士吐出的咖啡籽長出的，

三、哈勒爾咖啡轉口城市——德雷達瓦

在咖啡的遷徙過程中，德雷達瓦成為重要的一站，它的直轄市身份造就了它哈勒爾咖啡出口港的特殊身份，它與古城哈勒爾僅有一個小時的車程，哈勒爾的咖啡生豆被運到德雷達瓦拋光、分級等處理之后裝袋運往吉布提港口，由此主要運往哈勒爾咖啡的主要目的地沙特阿拉伯，

大約100年前，法國人也修建了途經德雷達瓦的亞吉（亞的斯亞貝巴到吉布提）鐵路，被稱為老亞吉，取代了之前途徑哈勒爾古城的公路交通，于是，這兩個城市一個走向繁榮，一個開始衰落，

彼時的吉布提是法國的殖民地，德雷達瓦和哈勒爾是法國從吉普提向埃塞擴張的重要橋頭堡。除了修建鐵路，法國人在哈勒爾建有教會學校、天主教堂，還有常駐的傳教士。百年后的今天，這些古建筑還在古城里依稀可見。埃塞末代皇帝海爾塞拉西幼年時也曾在教會學校學習法語。

四、哈勒爾咖啡新干線——新亞吉鐵路

100年后的今天，大陸人重新修建了亞吉鐵路，巍峨的德雷達瓦站大樓富有當地的民族特色，我們感受并不深，一個法國記者參觀后說，1917年建成老亞吉的法國工程師拉巴捷曾在1913年參與云南鐵路的建設。現在，法國人曾經的輝煌被大陸人趕超和重繪了，亞吉鐵路上的德雷達瓦，既是從吉布提到亞的斯的里程碑，也是百年歷史的見證，除了亞吉鐵路穿過，中土公司承建的德雷達瓦工業園也在2020年10月交付使用，期待該工業園能幫助哈勒爾咖啡產業深加工助一臂之力，

五、哈勒爾咖啡的宿敵——恰得草

喝咖啡會醉嗎？也許會。初到埃塞，我們會遭遇缺氧，因而需要提神的東西。德雷達瓦海拔1800米，雖然遠沒到缺氧的地步，但當地人（其實是全埃塞人）習慣依靠恰特草提神，

哈勒爾周邊是恰特草著名的產地，古城里和古城附近都有交易市場。在非洲和阿拉伯國家以外，恰特草被視同冰毒，但卻是埃塞人的重要農作物和出口創匯來源。每年賣草收入高達9億美元，它能產生幻覺，致人精神恍惚，容易成癮，卻被當作社交工具，高昂的稅收收入和外匯收入使政府無法下決心根除，相當于我們見面時讓煙“來一根？”

由于恰得草的生長環境非常苛刻，海拔和氣候等環境要求幾乎和哈勒爾咖啡一致，咖啡一年只能生長一季，恰得草可生長2-3季，經濟效益是咖啡的4-6倍，聽說近些年哈勒爾的咖農逐漸砍掉了咖啡樹，種植了恰得草，難以想象曾經的咖啡林被換成漫山遍野的恰得草時，咖啡迷們會是多么的心痛。

六、深入精品咖啡學習體驗

回到亞的斯幾個月后，碰巧需要找人咨詢咖啡貿易，王曉冬推薦了現在咖行者KaffaWalia品牌的烘焙師小龍和尋豆師小肖。他們帶著我品鑒埃塞不同產區的手沖精品咖啡，我和夫人也是第一次真真切切的喝到最純正的埃塞頂級精品咖啡，什么耶加雪啡、花魁、瑰夏村、厭氧處理、蜜處理等陌生的詞匯沖擊著我對咖啡的認知。

我還想是否有機會去咖啡產地看看，但他們告訴我，其實我剛錯過。根據咖啡園地處海拔不同，最值得看的時間是每年的11月到次年1月，但山路崎嶇、顛簸，有時候越是好的咖啡林越是車路不通，需要徒步爬山，穿梭在咖啡林，甚至夜宿咖啡處理廠的倉庫，絕對是需要有吃苦精神的。

讓一個人走出舒適區，實在太難了，為此我也放棄了火山、鹽池旅游，唯一讓我驕傲的是，在提格雷州梅加，我和小伙伴攀巖抵達雅馬塔神父教堂，體驗了無限風光在險峰，挑戰了自己，也完勝許多“老埃塞”。雖然無法體驗耶加、古姬產區游，能親自到訪一趟哈勒爾，也算是填補了我一點點小的遺憾，

七、身在以色列，心在哈勒爾

我正在寫這段兒文字的時候，看到樓下穿梭的以色列上班族一手端著咖啡，一手拿著行動電話侃侃而談，這已經成為現代都市的一景，這又讓我回想起當年徜徉在哈勒爾古城，各小店炒著咖啡，清脆的吆喝聲混著濃郁的咖啡香氣，沉醉在那樣美好的時刻……

對大陸人來說，咖啡是舶來品，在城市里喝咖啡更多的是接受外來的西方文化，是一種文化的體現；而在埃塞，在哈拉爾，喝咖啡是感受本土文化的方式，這大概是最大的文化不同。說到哈勒爾咖啡的目的地國家，不得不提沙特阿拉伯，據說沙特法律規定，從埃塞進口的咖啡只有兩種是合法的，一種是哈勒爾，另一種是勒砍么提，沙特王室貴族太喜歡哈勒爾咖啡了，而埃塞產量有限，民眾也得喝咖啡，勒砍么提有跟哈勒爾類似的堅果朱古力味，于是被稱為“平民的哈勒爾”。

作為世界三大飲料榜首，咖啡成為一種象征，但究竟是什么使咖啡而不是茶葉成為更加流行的國際飲料？埃塞頂級哈勒爾咖啡的神秘風味如何征服中東呢？

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