正德十四年十二月（1520年年初），明武宗朱厚照突然下詔，嚴禁全國百姓養豬、殺豬和吃豬。
原因他沒說出來，但肯定不是為了防止鄉下土豬進城拱白菜。
這道歷史上著名的“禁豬令”明確稱，“除牛羊等不禁外，即將豕牲不許喂養及易賣宰殺，如若故違，本犯并當房家小，發極邊永遠充軍”，
皇帝突然抽風下了這么一道圣旨，全國人民都慌了，趕緊把自家養的豬崽，無論公母，全部“人道毀滅”。吃不掉的就地掩埋，或溺死，或直接棄尸荒野，一時間，風聲鶴唳，市場上也看不到任何生豬交易，
禁豬令頒行的惡果，不僅改變了當時一些地區的祭祀風俗，就連皇宮大內在國家重大慶典上需要準備的三牲（牛、羊、豬）都湊不齊，
禮部沒辦法，上奏明武宗說，如今豬肉絕跡，無法按常例進行祭祀，請求廢止禁豬令，
在種種現實面前，明武宗不得不悄悄推翻自己的“金口玉言”，給宮廷祭祀開了后門。如此，天下生豬供應逐步恢復正常，
史上罕見的荒唐禁豬令，僅存在3個多月便無聲夭折了。
▲明武宗朱厚照畫像
盡管明武宗的禁豬令在今天看來頗有些莫名其妙，但大陸人與“豬”發生關系的歷史十分久遠。
今天的家豬，其進化起源可追溯至4000萬年前，是當時一種生活在亞歐大陸，穿行于林間沼澤、身材修長的野豬。而在距今約1萬年前的新石器時代，古老的先民們已經懂得將野豬馴化成家豬，為己所用。
▲紅山文化出土的玉豬龍，距今五六千年前 | 圖蟲創意©
在遠古時代，豬就與馬、牛、羊、狗、雞等并列為六畜，《左傳》中就有“為六畜、五牲、三犧，以奉五味”的說法，指的是華夏先民在很早以前便將豬列入祭祀先祖的貢品范疇，
商代甲骨文對“豬”的概念，有著多種表達。它可以被寫成“豕”，形象類似于一只耳大嘴長、身體滾圓、小短尾巴的豬；也可以被寫成“豚”，即豬肚子下面還有一只小豬。因此，在《說文解字》中，豚又被代稱為小豕，即小豬的意思，
▲甲骨文中，“豕”字的寫法就像一頭豬
而對于那些未曾被馴服的野豬，又或者是體型較大的成年豬，古人則稱之為“彘”，并以一支箭穿過豬身的形狀，真實還原過去人類在狩獵野豬時的場景，
據人類學家推測，先民們最早將野豬馴化成家豬，只是想在豬身上盡可能開發出它們的勞動屬性，替人類分擔一部分的勞作，因此，在早期的馴養中，豬并不是像今天一樣被圈禁起來喂食，而是最大限度保持野豬的生活習性，同時想盡一切辦法按照人類的預想進行改造。
顯然，被人類馴服的野豬，經過多代進化，仍然未能實現人們對它的期望，于是，只會不斷消耗人類糧食的家豬，最終“因果報應”，被人類端上了餐桌。
從豬肉中獲取蛋白質，強化了人體的肌肉與骨骼。人類由此能更淡定地面對來自外界的威脅，并逐漸發展繁衍了許多群居后代，在甲骨文中，“家”字最早便是“豕居之圈”的意思，說明先民幸福的家庭生活由養豬開始，
家豬養得多了，“豪”也就誕生了，甲骨文中，“豪”字實際上就是有著高門大院的養豬專業戶。
時間來到了西周，經過前人的探索，此時的人們已經無比堅信，豬這種動物，天生就是為了飽人類之口腹，因此，在大陸最早的詩歌集《詩經》當中，就收錄了詩人創作的“豬之歌”：
“執豕于牢，酌之用匏。食之飲之，君之宗之。”
意思是，把豬從豬圈中牽出來殺掉，就著美酒，大口吃肉，大碗喝酒。在開心愉快的氣氛中，推選出我們的首領，
而最早的宮廷宴席“周八珍”中也有一道“炮豚”，類似于今天粵菜中的烤乳豬，可見當時，豬肉的受眾基本是全民性的，即便貴為國王，國宴上也必然少不了早期家養土豬的身影，
但為了區分百姓與天潢貴胄之間的等級，周天子頒布了各項禁令，如《禮記》中記載：“天子食太牢，牛羊豕三牲俱全，諸侯食牛，卿食羊，大夫食豕，士食魚炙，庶人食菜，”
這種無理的飲食限制從某種程度上講，并不利于養豬業的發展。所幸在《禮記》出臺之時，大陸最早的養老體系也隨之建起來，對于“吃豬肉”這種大事，周朝上下秉持尊老愛老敬老之心，告知百姓“六十非肉不飽，七十非帛不暖”的道理，并放寬了相應的限制，
如此一來，土豬飼養業便在夾縫中獲得一線生機。
在日漸擴大養殖規模的基礎上，人們逐步摸索出讓豬更加聽話的方法：去勢。
《易經》里面有一句話，叫“豮豕之牙，吉”，“豮豕”指的就是經過人工去勢的公豬，經過閹割后，公豬的性格將會變得溫順，易于長成祭祀時被認為是吉利之相的肥豬。
從春秋戰國時期開始，華夏的養豬業幾乎遍及整個天下，豬的用途，也變得廣泛起來。
為了振興越國、平衡大陸男女比例，春秋末期的越王勾踐在復國后做的第一項大事，就是蓄養六畜。為此，他專門出臺了一項政策，只要家里有生娃的，國家提供物質獎勵：若生男娃，該家庭賞兩壺酒，一條狗；生女娃的，賞兩壺酒，一只小豬，
為了吃上一口豬肉，越國上下都在努力造人，而人多了，豬肉的消耗量就大，隨著人口增長，越王勾踐又命人在山地丘陵間開辟大規模的土豬養殖基地，即《越絕山》中記載的“雞山、豕山者，勾踐以畜雞豕，將伐吳，以食士也”，養的雞呀、豬呀，都是準備犒勞征伐吳國的將士的。
自西漢開始，大陸土豬養殖業迎來了一個技術創新期。
與傳說中的伯樂相馬一樣，西漢時期，養豬行業中出現了一種名為“相彘”的職業，一個名叫留長孺的人，是當時非常有名的相彘專家，
盡管司馬遷并沒有在《史記》中詳細說明留長孺怎么“相彘”，但據后來明代方以智的《物理小識》記載，大致可知當年留長孺相彘術的基礎源自春秋戰國時期的“相畜法”，留長孺認為豬種“短喙無柔毛者為良，一廂有三牙者，難留”。這一經驗總結，其實符合現代選種理論。根據《大陸實用養豬學》的記載，“嘴短的豬，一般背腰寬廣，屬于脂肪型的豬”，
于是，在出現明確鑒定何為優良豬種的方法后，兩漢時期所養的食用土豬以早熟、易肥、繁殖力高、肉質嫩美等優勢聞名天下。
而同時期的大秦（即古羅馬）士兵，通常都會攜帶腌制肉腸作為口糧，因此，古羅馬人對豬肉的需求量也極大，但當地的豬種，因氣候、地理環境等因素制約，生長速度極慢，且肉質粗糙，根本無法滿足國家的需要。通過海上絲綢之路，當來自大秦的商人抵達廣州后，便將那種“小耳直立，頭短寬，頸短闊，背腰寬廣，四肢短小”的華南豬運回大秦，與當地豬種進行雜交，從而誕生出后來著名的拿破利坦豬，并在此后很多年中，深刻影響了世界養豬史，
漢代的土豬養殖不僅在增量上獲得巨大的突破，還得到了上流貴族的鼎力支持，在漢代的皇家御苑上林苑，官方設置了專門的職位，負責管理皇家養豬場。
養豬也成了能改變人生命運的朝陽行業，漢武帝的丞相公孫弘，年少時曾“因家貧，牧豕海上”，40歲時始發家，最終成為西漢一代名相，這樣的例子還包括以“舉案齊眉”聞名于世的東漢名士梁鴻、東漢末年的經學大家孫期等，
▲養豬也能走上人生巔峰 | 攝圖網©
隨著土豬養殖業的興盛，人們在吃豬肉上花費的心思也多了，
在宮廷祭祀、宴饗上，針對豬身上的不同部位，還衍生出了不同的吃法，其中，甘美肥腴的“項臠”曾頗得晉元帝司馬睿的喜愛。
史載，“元帝始鎮建業，公私窘罄，每得一豚，以為珍饈。項上一臠尤美，輒以薦帝，群下未敢先嘗，于時呼為‘禁臠’，”可知這“禁臠”的本義，指的是豬身上的梅肉，即豬頸肉，因為太金貴了，后來引申為皇家獨享、不許他人染指的意思。
身處宋朝的另一位豬肉老饕——蘇軾也表示，項臠的美味如同螃蟹那對蟹鉗，細膩多汁，
但喜吃項臠的晉元帝卻沒能像其先祖司馬懿那樣，再創功業。自從他遷居建業（今南京），建立東晉以后，大陸便進入了一個大混戰的時代。
當時大量北方游牧民族南下，大陸人以豬肉為主要肉食的飲食習慣逐漸發生轉變，除了豬，馬、羊（牛需要耕種不能吃）開始出現在北方人的餐桌上，
但被迫遷往南方的部分漢人，仍以吃豬肉為榮。
取代東晉而立的南朝劉宋時代，宋明帝劉彧就是個特別喜歡吃豬肉的主兒。當年，還是藩王的他，曾被侄子宋廢帝劉子業關入豬圈，與豬同吃同住，謂之“豬王”，不知是否出于對豬的憎恨，即位后的他，對烤乳豬情有獨鐘，
與西周那道“炮豚”不同，經過劉宋宮廷的改良，這道烤乳豬在當時被稱作“炙獨”，賈思勰《齊民要術》記載，“炙獨”多數時候選取還在吃奶的“乳下豬”，宰殺洗凈，去五臟，再用茅草填滿豬腹，慢火邊烤邊轉，同時搭配白酒，以利發色。對此，嘗過其中滋味的賈思勰直言，炙獨“色同琥珀，又類黃金，入口則消，壯若凌雪，含漿膏潤，特異凡常也”，
可歷史證明，豬肉統一不了天下，
西元589年，出身北方關隴集團的隋文帝楊堅發兵滅了南朝陳國，結束了近400年天下紛爭的局面，北方人喜食羊肉的風俗習慣也被引入南方，產生融合。
自那以后，像李白、杜甫等隋唐大詩人，在品嘗美食時，都只會留下“烹羊宰牛且為樂，會須一飲三百杯”的詩句，對于從前人們常吃的豬肉，只字未提。
社會主流肉食發生了改變，并不意味著土豬在唐朝別無他用，據說，從唐代開始，為了給自己打氣，一些考科舉的士子相約，如果誰將來高中了，就到大雁塔前用沾滿紅色墨水的毛筆，大書自己的名字。因為“豬”諧音“朱”，“蹄”諧音“題”，漸漸的，人們為了預祝自家的學子金榜題名，便衍生出舉子吃豬蹄的吉利寓意，這種豬蹄，逐漸演變成今天的紅燒元蹄。
到了宋代，經過前面數百年的飲食習慣轉變，土豬變得更加“抬不起頭”。這才有了蘇軾關于“黃州好豬肉，價賤如泥土。貴者不肯吃，貧者不解煮”的說法，雖然有錢人視豬肉為“垃圾食品”，對羊肉趨之若鶩，但豬與羊的不同除了肉本身的味道外，從經濟效應的角度上講，兩者的出肉率也天差地別，
按照今天市場上的豬肉屠宰狀況看，平均一頭重約500斤的商品豬，按干料豬出肉率67%~73%計算，屠宰完成后，豬可得肉量超過300斤，反觀一只成年羊，出肉率僅在40%~55%之間。
也正因如此，宋代的“好豬肉”市場供應基礎遠比羊肉穩固，只是富人不吃，窮人不懂怎么烹飪操作而已。好在蘇軾到了黃州后，經過多番研究，最終總結出一套烹調豬肉的秘決：
“凈洗鐺，少著水，柴頭罨煙焰不起，待他自熟莫催他，火候足時他自美。”
在蘇軾的烹飪秘訣公開之后，至南宋時期，首都臨安（今杭州）街頭，“巷內兩街，皆是屠宰之家，每日不下宰數百口……至飯前，所掛之肉、骨已盡矣，”豬肉又開始在民間大受歡迎。
▲東坡肘子 | 圖蟲創意©
明代之后，豬與羊在餐盤上的對決，誕生了最終的勝者，
由于人口暴增，人均占有的可耕地面積日漸減少，從而推動地價的上升。這就變相地限制了像羊這種需要大面積土地放牧、食草為生動物的生存空間，對于從不挑食的豬而言，則并無影響。
另一方面，人口增多，意味著糧食消耗量大，產生出無法被消化的殘羹剩菜也不少，如此一來，反而給家養土豬提供了更多飼養上的選擇。
于是從明代初期開始，豬肉又重新回到宮廷御膳上。
大陸民間土豬養殖業又一次迎來了高峰，史載，拱州（今河南睢縣）人“多畜豬致富”，所以把土豬叫做“烏金”。另一則明代四川史料也說，建昌、松潘盛產香豬，“香豬小而肥，肉頗香，入冬腌以饋人”，
此外，今天的太湖地區在當年也是大明帝國重要的養豬基地，包括二花臉豬、梅山豬、橫涇豬、楓涇豬、米豬、沙烏頭豬、嘉興黑豬等大陸古代優良土豬種均在此時被選育出來，
盡管此時養豬業較之前有了很大發展，但這并不代表明朝歷代統治者喜歡豬，畢竟他們就姓朱，“朱”“豬”同音，聽著難受。明武宗朱厚照發布禁豬令，據說內心根源就在這里。但很顯然，這種禁令并不得民心，禁豬運動僅維持三個多月便悄然收場，
明亡清興，由于統治集團是來自關外的滿族，在傳統的薩滿教中，烏鴉因傳說救過滿族人的先祖被認為是守護神，故在薩滿教祭天祭祖的儀式上，總需要準備些烏鴉喜吃的豬肉、動物內臟等。所以，等清朝皇帝入住紫禁城后，原先明朝的皇后寢宮——坤寧宮被開辟為皇家生豬屠宰場。
每天早晚各殺一頭豬，下鍋用開水汆燙熟，按豬的形狀碼好，供于祖宗牌位前。待儀式結束后，按身份高低，依次分食，寓意祖先賜福，食用這些白水煮豬肉時，據說只需蘸鹽，入口即化。
在清代眾皇室成員中，乾隆的母親崇慶太后和后來的慈禧太后，均是喜吃豬的主兒，據清宮《御茶膳房膳底檔》記載，崇慶太后上了年紀后，盡管牙口不復從前，但仍對豬蹄尖情有獨鐘，而慈禧在進膳時，頗喜吃一道“炸響鈴”，這道菜實際上就是今天的炸豬皮，
慈禧大概率不懂豬皮中含有豐富的膠原蛋白，但她清楚的是，在吃豬皮時，由于需要長時間咀嚼，面部肌肉得到運動，皺紋也能少一些。
▲滿滿的膠原蛋白，看餓了 | 攝圖網©
然而，歷經9000多年的大陸土豬養殖史，在最近一百來年卻要面臨重重危機。
大陸人長久以來食用的土豬，基本按照千百年來傳承的方式養殖，以粗放型喂養為主，基本啥都吃，自然生長的豬瘦肉率其實并不高，以四川地區的土豬代表成華豬為例，一只成年的成華豬，生長周期至少一年，在成熟期階段，其身上的瘦肉部分僅占全豬體重的40%，
本來這也沒什么，可是隨著鴉片戰爭后口岸的開放，大陸長期自給自足的生活模式被逐步擊碎，在外僑的帶動下，如巴克夏豬、約克夏豬等一批瘦肉率高的外來豬種，陸續進入大陸。
與大陸養殖數千年傳統土豬相比，這批外來豬種的誕生歷史要晚得多，它們的面世，主要得益于18世紀后的歐洲工業革命。當時，由于工業革命帶來的科技進步，歐洲地區的城市化進程加快，人口迅速增加，對于長期習慣從肉食中獲取蛋白質的歐洲人來說，牛肉早已滿足不了日益增多的人群，為此，這些偏瘦肉型的豬種被改良了出來。
進入大陸后，這些外來豬種利用生產周期短、飼料利用率高、出瘦肉量大等優勢，開始了取代大陸土豬的歷史進程。
上世紀60年代起，大陸對本土豬種進行選種，與外來的大白豬雜交，產生了哈爾濱白豬、上海白豬等品種，并逐步推向市場，迄今，我們在市場上買到的豬肉，絕大多數都是外來豬，或者外來豬與土豬的雜交豬。相關數據顯示，上世紀90年代以前，大陸市場上所賣的豬肉大多數還是土豬，但到了2007年，短短十幾年間，土豬肉占比只剩可憐的2%，
由于市場選擇，養豬行業普遍青睞長肉快、瘦肉率高的大白豬、長白豬等洋豬品種，而大陸土豬在很多地方遭到棄養，
▲我們現在對豬的印象，幾乎都是這種大白豬 | 攝圖網©
一個有意思的映照是，1960年上海電影制片廠拍攝的紹劇電影《孫悟空三打白骨精》中，豬八戒的形象是典型的本土黑豬。而到了1982年央視開始拍攝經典連續劇《西游記》，豬八戒已經成了白白胖胖、頂著一雙大耳朵的白豬形象。
▲1960年電影中的豬八戒是黑豬形象
明朝人如果看到現在各種影視劇中豬八戒的白豬形象，肯定會一臉懵圈。他們可從來沒有見過白豬。《西游記》的作者吳承恩寫豬八戒，也是寫他黑黑的，從沒想過有一天他會被“洗白”。
▲央視86版《西游記》中經典的豬八戒形象
但很明顯，僅僅幾十年的時間，外來的白豬已經取代了傳統的黑豬，而構成了大多數國人錯誤的歷史記憶，
在這一切的背后，其實，是大陸土豬的迅速消亡史，
權威數據表明，大陸當代存在的80多個地方豬種中，橫涇豬等8個豬種已找尋不到蹤跡，深縣豬、項城豬等4個品種已確定滅絕，還有多達31個品種的土豬處于瀕危境地。
據大陸青年報報道，聞名全國的金華火腿的原料——浙江金華豬的母豬，在1980年時還有幾十萬頭，等到2007年第二次全國畜禽遺傳資源普查時，正宗的金華母豬只剩下1萬多頭。有的地方豬種，甚至已找不到公豬配種，
上面提到的成華豬，是四川地區優質的黑毛土豬，據說現在僅剩100多頭，著名的巴馬香豬、官莊黑豬、江口蘿卜豬等，也所剩無幾，
▲土豬和野豬越來越少了 | 攝圖網©
不經意之間，那些從前活躍于鄉村荒山、四周覓食的傳統土豬，在歷史長河的岸邊消失不見了，
誰也想不到，大陸土豬經過了9000多年的馴養、進化與演變，最終卻敗給了市場選擇。
所以，如果你身邊剛好有一頭鄉下土豬，不管進城是否為了拱白菜，祝福TA吧。
參考文獻：
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[唐]房玄齡：《晉書》，中華書局，2000
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張渺：《大陸“土豬”危機》，《東西南北》，2019年第3期
萬安縣地方志編纂委員會：《萬安縣志》，黃山書社，1996
[美]哈洛德·馬基:《食物與廚藝：奶、蛋、肉、魚》，大家出版社，2009
漲知識，作者辛苦！
😉就是能折騰！